Госпожа Старшая Кошка (ulsa) wrote,
Госпожа Старшая Кошка
ulsa

Categories:

Не задавайте, пожалуйста, вопросов о политике


Ранее:
- Кошки острова Кипр
- Айя-Напа - край непуганых туристов

"История Кипра в 10 главах" повествует о том, что когда Кипр не завоевывали, тогда его обирали после очередного завоевания. Если смотреть на это из шезлонга, с пляжа, имеющего почетный "голубой флаг" Евросоюза, то бурная история предоставляет прекрасный материал для экскурсий по крепостям. Построенное византийцами перестраивалось крестоносцами-Лузиньянами, доводилось до ума венецианцами, приспосабливалось к туркам и обретало вид достопримечательности при англичанах. Так сказать, "а теперь там гостиница".

"Очень хорошая экскурсия", - похвалил наш выбор гид, - "даже немного экзотичная - после КПП с вами поедет турецкий эээ службист".

По дороге к столице нам обрисовали историю получения Кипром независимости в 1960 году и события 1974 года, в результате которых остров до сих пор разделен на 2 части. В wiki они изложены куда как сухо, наш гид была намного красноречивее.

Эта яркая дама уже много лет живет на Кипре, и для нее тема разделения не менее болезненная, чем для местных жителей. Она подчеркнула, что до того, как военные Турции и Греции начали проявлять интерес к Кипру, между общинами всё было в порядке. Не пожалела красок, описывая зачистку, во время которой всех греков выгоняли из домов турецкие солдаты, и люди, в чем были, покидали свои дома. Не преминула сообщить, что турок, которых явились защищать эти солдаты, не хватило на облюбованную Турцией территорию, так что пришлось переселить их туда со всего острова и даже из самой Турции, а плотность населения всё равно невелика. Если вам доводилось разговаривать с теми, кого с места согнал военный конфликт, вы сами раскрасите эти слова эмоциями. К сожалению, такая возможность на просторах постсоветского пространства есть.

Рядом с КПП в центре разделенной стеной столицы можно полюбоваться на базу ООН. Наверное, это одно из самых безопасных мест для пребывания миротворцев - тут уже много лет не стреляют, только тихо ненавидят друг друга.

Собирая наши паспорта, гид сообщила: "Сейчас к нам сядет представитель турецкой стороны. Его задача - контролировать то, что мы показываем и рассказываем, поэтому, не задавайте, пожалуйста, вопросов о политике". В автобусе появился господин с улыбкой широкой и фальшивой, как дольчегабана с Троицкого рынка, так мы въехали на северный Кипр.

Вопросов о политике задавать действительно не понадобилось - как будто уязвленная самим фактом присутствия медоточивого господина наша экскурсовод уже через минуту начала подпускать в своем рассказе шпильки. "Первые мусульмане появились на Кипре после турецких набегов... но все мусульманские святыни находятся на южной части острова... непризнанная ни одним государством республика... турецкие переселенцы оказались в выигрыше, ведь многие греки-киприоты оставили здесь хорошие дома, виллы... а в глиняных мазанках, где жили турки, можете сами посмотреть, никто на греческой части острова не живет... но турки-киприоты составляют интеллектуальную элиту северной части, в отличие от материковых турок, более фанатичных, менее образованных..." - трудновато было бы найти что-то на северной стороне, по чему бы она уже не прошлась. "Справа - турецкая военная база... слева полигон для учений... " - если всё это можно показывать и рассказывать при "представителе", не могу представить себе, чего же показывать было нельзя.

А если временно отключить звук? Всё равно остаются километры колючей проволоки и красные объявления с автоматчиками на ней. В турецкой части города меньше зелени и больше мусора - как будто каждого жителя порядок интересует не дальше собственной калитки. Много недостроя с грудами строительных отходов совсем рядом с ладными палисадниками, чаще, чем на той стороне, встречаются многоэтажки, где некоторые этажи кажутся необитаемыми. Памятники деятелям семидесятых монументальны и лишены всякой художественности: железные, неотличимые друг от друга мужчины в полтора человеческих роста в героических позах. Основатель турецкого государства - на железном же коне. Скорость увековечивания тут явно была важнее эстетики. Самый же остроумный памятник выложен на склоне горы, обращенной к греческой части, - флаг непризнанной республики и арабский полумесяц гигантских размеров.

Вернувшись с экскурсии, мы стали включать не только euronews, но и греческие телеканалы. Местное тв, хочется надеяться, по причине 35-летия оккупации, а не по обыкновению, функционировало в режиме "Не забудем, не простим". Показывали длинный фильм - съемки камерой из окна машины некогда курортной жемчужины, а теперь города-призрака Фамагуста. Показывали документальные съемки 74 года. Показывали греческий вариант передачи "Жди меня", где нашлись разлученные этими событиями люди. Показывали новостной сюжет про соответствие захоронения "сопротивлявшихся" фотографиям сдающихся в плен оккупантам, а следовательно, хладнокровно убитых людей. А уж когда показали мыльную оперу, героиня которой была в младенчестве подобрана сердобольным турецким офицером во время зачистки и выращена как родная, а у нее на родине папа, тетя, брат и сестра, и вообще, вот уж тогда стало ясно, что не забудут и не простят. Мыльные оперы куда ближе к памяти народа, чем протесты, адресуемые кипрскими политиками мировой общественности чуть не ежегодно. Если при чтении газетных статей еще можно питать иллюзии о возможности примирения, то изучение телепрограмм такой возможности не оставляет. Это небумажная история чуть не каждой семьи с обеих сторон, личное дело чуть не каждого киприота.

Наверняка, не самые приятные впечатления, сейчас мне трудно объяснить, зачем записала их посреди фотографий, полных моря и солнца, но мне они кажутся важными, может быть, потом я что-то пойму, а пока просто запомню.

Далее: Крепости и горные виды
Tags: кипр, люди, отпуск
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 2 comments